Cestería en mimbre: de la vara cortada
a la cesta terminada
Tuseliko reúne apuntes de taller sobre el trabajo del mimbre: cómo se corta y se clasifica la vara, cuánto tiempo necesita el remojo, por qué un fondo mal cruzado condiciona toda la pieza y qué diferencia hay entre un tejido sencillo y una cordonada. Está escrito para quien teje con las manos y quiere entender el porqué de cada gesto, no solo la secuencia.
Cesta en proceso: los montantes ya están hincados y esperan la primera cordonada de asiento.
El sauce: corte invernal, variedades y primera selección
La vara se corta cuando la planta ha perdido la hoja y la savia está parada, aproximadamente entre noviembre y finales de febrero según la zona. Ese mimbre tiene la médula compacta, se dobla sin quebrar y se conserva bien una vez seco. La vara cortada en plena vegetación queda blanda, se arruga al secarse y pierde el tono uniforme que después se agradece en la pieza acabada.
En España el mimbre cultivado se asocia sobre todo a las vegas de río, con tradición conocida en zonas de Cuenca, en la ribera del Ebro y en distintos puntos del norte peninsular. Las especies más habituales en cestería son Salix viminalis, de vara larga y recta, Salix purpurea, más fina y flexible, y Salix triandra, apreciada por su piel lisa. Cada una se comporta de forma distinta al doblar, y conviene probarlas antes de decidir para qué parte de la cesta se reservan.
La primera selección se hace en el mismo haz: se aparta lo que no va a servir antes de dedicarle tiempo de remojo o de pelado.
- Varas con ramificaciones laterales: se descartan o se usan como material de relleno en piezas rústicas.
- Curvaturas marcadas cerca de la base, difíciles de corregir con humedad.
- Piel manchada o con hongos, señal de almacenamiento húmedo sin ventilación.
- Varas partidas o astilladas en la punta, que se abrirán al tejer.
- Diferencias bruscas de grosor en una misma vara, que deforman la línea del tejido.
Clasificado por alturas: el orden que evita improvisar
Clasificar es agrupar la vara por longitud y, dentro de cada longitud, por grosor. El método tradicional consiste en apoyar las varas de pie sobre una superficie plana dentro de un cesto o un aro, e ir sacando por la punta las que sobresalen: primero las más largas, después las siguientes, hasta vaciar el haz. Queda así una serie de montones escalonados que se atan por separado.
El orden tiene una consecuencia práctica directa. Cuando llega el momento de levantar la pared, se necesitan montantes iguales entre sí; si hay que buscarlos uno a uno entre material mezclado, el trabajo se interrumpe y la cesta pierde regularidad. Un taller clasificado permite decidir la pieza a partir del material disponible y no al revés.
Como referencia de uso, las varas cortas suelen ir al fondo y a los tejidos de relleno; las medias, a la pared; las largas y de grosor uniforme, a los montantes, al borde y al alma del asa.
Remojo y oreo: mimbre sin pelar y mimbre pelado
El mimbre seco no se teje. Antes hay que devolverle la flexibilidad sumergiéndolo en agua y dejándolo después reposar envuelto, de modo que la humedad se reparta por igual desde la piel hasta la médula. Ese reposo, que en el taller se llama oreo o entumecido, es tan importante como el propio baño: una vara mojada por fuera y seca por dentro se quiebra justo al doblarla.
Los tiempos dependen del grosor, de la especie y de la temperatura del agua, así que se aprenden probando con el material de cada uno. Sirven como orientación general estas proporciones:
- Vara fina sin pelar: baño corto, de unas horas, y unas horas más de reposo envuelta en tela húmeda.
- Vara media y gruesa sin pelar: remojo de varios días, ampliando el tiempo cuanto más frío está el agua.
- Mimbre pelado: absorbe mucho más rápido y basta con un baño breve, de minutos a una hora, seguido de oreo.
- Prueba antes de empezar: se enrolla una vara sobre sí misma; si la fibra no se abre ni cruje, está lista.
- Exceso de agua: la vara se vuelve resbaladiza, se ennegrece y el tejido queda flojo al secar.
El mimbre sin pelar conserva la corteza y ofrece tonos pardos, rojizos y verdosos que evolucionan con el tiempo. El pelado se obtiene retirando la corteza en primavera, cuando la savia sube y la piel se desprende sola, o bien cociendo la vara, que entonces toma un tono tostado por los taninos de la corteza. Son materiales distintos en color, en tacto y en comportamiento, y se pueden combinar en una misma pieza si se decide desde el principio dónde va cada uno.
La cruceta y el fondo: el arranque que condiciona la pieza
El fondo redondo empieza con una cruceta: varas gruesas cortadas a igual medida, hendidas por el centro con la punta de la navaja y atravesadas por otro grupo del mismo calibre, formando una cruz encajada. Sobre ella se atan dos varas finas trabajando en cordonada, que sujetan los brazos y permiten después abrirlos en radios repartidos.
La apertura es el momento delicado. Los radios deben quedar separados de forma regular, como los rayos de una rueda, porque cualquier hueco desigual se verá durante todo el tejido y obligará a compensar más adelante. Si el número de radios es par, se suele añadir uno para poder trabajar en sencillo sin que el punto se repita sobre sí mismo.
- Cortar los brazos de la cruceta a la misma longitud y de grosor parejo.
- Hender por el centro la mitad de las varas y ensartar el resto sin forzar la abertura.
- Atar la cruz con dos varas finas, apretando las dos primeras vueltas.
- Abrir los brazos por parejas y después uno a uno, repartiendo el espacio a ojo y corrigiendo antes de seguir.
- Tejer en espiral, empujando el punto hacia el centro para que el fondo no quede hueco.
- Dar al fondo una ligera curvatura hacia dentro para que la cesta apoye en el borde y no se venza.
El fondo ovalado parte de un principio parecido, pero con dos grupos de varas de distinta longitud y un reparto de radios que se calcula desde el eje mayor. El fondo plano de tablilla, frecuente en cestos de carga, sustituye la cruceta por una base de madera taladrada en el perímetro donde se hincan los montantes.
Montantes y levantado de la pared
Terminado el fondo, se recortan los radios y se hincan los montantes: varas nuevas, afiladas en bisel, introducidas junto a cada radio dentro del tejido del fondo. Se colocan siempre con la base hacia abajo, porque la vara se dobla mejor en el sentido en que creció, y se marcan con el punzón antes de levantarlas para que el pliegue nazca en un punto concreto y no en una curva blanda.
El levantado se fija con una cordonada de asiento, normalmente de tres varas, que sujeta los montantes en su posición y define la inclinación de la pared. A partir de ahí la forma depende de cuánto se abran los montantes y de la tensión con la que se teja: apretar en exceso cierra la boca, aflojar la ensancha. Conviene mirar la pieza de lejos cada pocas vueltas, porque los desvíos se ven mucho mejor a un metro que a un palmo.
Un aro de madera o una plantilla interior ayudan a mantener el diámetro cuando la cesta es alta o se busca una forma repetida.
Puntos de tejido
Casi todo el repertorio de la cestería en mimbre se apoya en tres familias de puntos. Combinarlas con criterio da variedad sin complicar la construcción.
Sencillo
Una sola vara pasa por delante y por detrás de cada montante. Exige número impar de montantes y es el punto más rápido; en piezas grandes se usa por tramos, alternando con cordonadas que devuelven firmeza.
Por capas
Se coloca una vara en cada espacio y se tejen todas a la vez, avanzando por vueltas completas. El resultado es una superficie muy regular, ideal para paredes altas donde el sencillo tendería a inclinarse.
Cordonada
Dos o tres varas se cruzan entre sí a cada paso. Es el punto que sujeta: se emplea al iniciar el fondo, al levantar la pared, antes del borde y siempre que haya que asentar un cambio de tejido.
- Empalmar siempre punta con punta y base con base.
- Dejar los empalmes repartidos, nunca alineados en la misma vertical.
- Batir el tejido cada pocas vueltas para cerrar los huecos.
- Repasar la altura por varios lados antes de seguir subiendo.
Cierre del borde y colocación del asa
El borde se forma doblando los propios montantes unos sobre otros, en un recorrido que puede pasar por delante de uno, de dos o de tres vecinos antes de volver a entrar en el tejido. Cuantos más montantes recorra cada vara, más ancho y más trenzado queda el remate. Antes de doblar se marca el pliegue con el punzón y se humedece la zona, porque el mimbre a punto de secarse parte justo en ese giro.
El asa habitual se construye sobre un alma: una vara gruesa afilada en las dos puntas, que se introduce en la pared en lados opuestos y se arquea a la altura deseada. Alrededor se enrollan varias varas finas, repartidas en dos grupos que se cruzan en el centro y se rematan entrelazándolas bajo el borde para que no se aflojen con el uso.
- Comprobar que el alma entra bien profunda en el tejido, al menos varios centímetros junto a un montante.
- Igualar el arco mirando la cesta de frente, no desde arriba.
- Enrollar las varas del asa sin dejar que se monten unas sobre otras.
- Cortar las puntas en bisel y hacia el interior para que no arañen la mano.
- Repasar el borde con las tijeras una vez seco, cuando las varas han asentado.
Otros materiales del taller: cinta, enea, esparto y caña
El mimbre redondo no agota el repertorio. La cinta se obtiene hendiendo la vara en tiras y rebajándola de grosor; teje plano, cubre mucha superficie y se usa en fondos, refuerzos y forros. Trabajar con cinta cambia el gesto: se tira de la tira en lugar de empujarla, y el control del ancho importa más que la fuerza.
La enea, hoja de Typha recogida en humedales, se seca a la sombra y se retuerce en maromas para asientos y esteras. El esparto, propio de las zonas secas del sureste peninsular, se trabaja crudo o picado y admite trenzado en pleitas que después se cosen. La caña y el castaño hendido aportan estructura en piezas de mayor tamaño.
Cada fibra tiene su propia humedad de trabajo. Mezclar materiales en una misma pieza obliga a pensar cómo se comportarán al secar, porque unos encogen más que otros y las uniones se aflojan si esa diferencia no se prevé.
Secado, asentamiento y cuidado de la cesta terminada
Una cesta recién tejida contiene todavía mucha agua. Debe secar despacio, a la sombra y con aire, sobre una superficie que no retenga humedad y girándola de vez en cuando para que no se deforme por un lado. Cerca de un radiador o al sol directo, el mimbre encoge de golpe, el tejido se afloja y aparecen grietas en los pliegues del borde.
Durante los primeros días la pieza asienta: las varas se ajustan entre sí y el conjunto gana rigidez. Es entonces cuando conviene recortar las puntas que hayan quedado visibles, porque al principio sobresalen menos de lo que parece.
- Secado a la sombra, ventilado y sin fuentes de calor directo.
- Repaso de puntas con tijera de hoja curva, cortando al ras y en bisel.
- Limpieza habitual con cepillo blando; si hace falta, paño apenas húmedo y secado inmediato.
- Rehidratación ocasional en ambientes muy secos, pulverizando agua ligeramente.
- Guardado sin apilar piezas pesadas encima y lejos de rincones húmedos sin ventilación.
- Reparación temprana: una vara suelta se vuelve a entrar antes de que arrastre a las vecinas.
Herramientas y puesto de trabajo
La cestería necesita pocas herramientas, pero todas hacen un trabajo concreto. Lo que más condiciona el resultado no es la cantidad de utillaje, sino tener el material a mano y la pieza a la altura adecuada.
- Punzón
- Abre hueco entre las varas para hincar montantes, marcar pliegues y pasar el alma del asa.
- Navaja de cestero
- Corta en bisel, hiende la cruceta y rebaja la cinta. Filo corto y bien afilado.
- Tijeras de podar y de hoja curva
- Las primeras para cortar vara gruesa; las segundas para repasar puntas sin dañar el tejido.
- Batidor o apretador
- Pieza pesada, de hierro o madera dura, que compacta las vueltas y cierra los huecos.
- Remojadero
- Recipiente largo, pila o canal donde la vara cabe estirada sin quedar doblada durante el baño.
- Cinta métrica y compás
- Para comprobar altura, diámetro y simetría mientras la pieza aún admite corrección.
El puesto suele resolverse con una tabla baja o un taburete donde la cesta descanse a la altura del regazo, un cubo con agua al lado para humedecer y un trapo húmedo cubriendo la vara en uso. El suelo cerca del banco acaba lleno de recortes, así que un recogedor a mano ahorra tiempo al final de la jornada.
Qué se publica en Tuseliko
Los textos de este sitio se escriben como apuntes de taller: descripciones de procesos, aclaraciones de vocabulario y comprobaciones que se pueden hacer sobre la pieza mientras se trabaja. No hay cursos, ni venta de material, ni encargos de piezas.
- Fichas de material: sauce y sus variedades, mimbre pelado y sin pelar, cinta, enea, esparto y caña.
- Procesos de preparación: corte, clasificado por alturas, remojo, oreo y almacenamiento.
- Construcción de la pieza: cruceta, fondos redondos, ovalados y de tablilla, montantes y levantado.
- Repertorio de puntos: sencillo, por capas, cordonadas de dos y tres varas y sus combinaciones.
- Remates: tipos de borde, asas con alma, orejas y refuerzos.
- Cuidado posterior: secado, asentamiento, limpieza y reparaciones sencillas.
- Glosario del oficio con los términos que aparecen en los textos.
La información se revisa cuando la práctica aconseja matizarla. Los tiempos y medidas que aparecen son orientativos: el mimbre de cada procedencia responde de forma distinta y la referencia final siempre es la vara que se tiene entre las manos.
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